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2002-04-23 14:04:32
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《陽光與荒原的誘惑——我的西藏之行》
巴荒
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內(nèi)容簡介：
本書作者蔡蓉（筆名巴荒）是我國第一個、也是迄今為止唯一一個獨闖西藏阿里無人區(qū)的女藝術(shù)家。她在1987—1988年中，四次進出西藏高原，三次獨行西藏阿里，跨越無人區(qū)，輾轉(zhuǎn)于西藏邊塞偏遠的神秘區(qū)域，歷經(jīng)生死疾病，在自然條件惡劣的種種艱難困苦中，進行了歷時一年余的考察和藝術(shù)教學(xué)。
本書以作者數(shù)次獨往西藏的傳奇經(jīng)歷為背景，以其藝術(shù)家獨特的藝術(shù)直覺和理性思考，構(gòu)成豐富而獨特的審美視覺；以貫穿始終的生命體驗和對高原的審視，贊頌世界獨具魅力的西藏自然和人文景觀，贊頌隱匿在荒原中和高原陽光下的生命之質(zhì)樸、頑強和純粹；以超越自我、跨越時空的張力，在高原的自然、歷史和文化的整體與個體生命的交融中游歷，傳達出民族、藝術(shù)和人類不朽的精神。
全書的200余幅圖，約9萬文字內(nèi)容，取材于作者4萬公里艱辛行程中所拍攝的近萬張圖片，所作的20萬字筆記和藝術(shù)創(chuàng)作，以及她來自西藏西部神秘的古格王國遺址的第一手考察資料。本書文字在優(yōu)美流暢的散文風(fēng)格和層層遞進的結(jié)構(gòu)中，與視覺強烈的圖片相隨而融貫，其豐富而深刻的文學(xué)、哲學(xué)和藝術(shù)內(nèi)涵傳達出龐大的視知覺信息，是本書不同尋常之處。這是一部方詩辦畫的藝術(shù)杰作，一首蒼涼而雄渾的高原與生命的贊歌。
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作者自述：
巴 荒
自 述
巴 荒
據(jù)我父親講，我出生在夜里零點。父親把我的出生地指給我看：錦江河邊，四川大學(xué)紅瓦村一幢僻靜的小樓、他親手為我接生，但他并不是一個醫(yī)生。對這一切，母親總是微笑不語。沒有人能告訴我，我的生是屬于14日的夜，還是屬于15日的凌晨？抑或是15日夜的盡頭……一個模棱兩可的時間，在一道分界線、一個臨界點上誕生的許許多多脆弱的生命之一。不知道那種與生俱來的模糊和神秘感，是不是藉此隱伏在生命之中，使我在追求生命的意義和藝術(shù)的價值之時，情不自盡地要探索和表現(xiàn)與此相關(guān)的一切——
我的童年與河流、泥土、草木以及鳥蟲相伴。50年代初的川大校園綠樹成蔭。錦江從川大的校門也從我家的后門經(jīng)過，河的下游兩岸都是農(nóng)田，我家就住在城市和鄉(xiāng)村的交界線上。錦江河在洪水的季節(jié)常常是泥漿混濁的，但我喜歡守望這條家鄉(xiāng)的河流。遇有機會，我就掙脫大人的手溜到河邊一條泥濘的小路，跟著河流走，或等候河的下游走出三四個裸背赤足的漢子——他們神情木然，身體傾斜拖著長長的泥繩；我跟著他們在岸邊行走，直到他們和身后的船消失在九眼橋……后來從母親那里知道，他們是纖夫。
我家從錦江河南岸搬到北岸，又從北岸搬回南岸，人工栽培的灌木叢圍繞我的家園。受我母親的影響，我的童年時代處于種植、飼養(yǎng)和采集標本的巨大的熱情中、一有空，我就在家門外的菜園子里挖土、澆水種菜或嫁接果木；看著種子埋進土里，再冒出綠芽來，無比新奇快樂。有一年，我把菜園子種成了蓖麻林，把無法在家中喂養(yǎng)的蓖麻蠶統(tǒng)統(tǒng)移到蓖麻葉上放生，那天夜里一場雨，第二天所有的蠶都死了，我傷傷心心地哭了一場……
初中畢業(yè)，我成了失學(xué)的“病殘知青”。象童年一樣，我守在家園附近，但昔日的菜園子已被路人踏為平地。父親告訴我：“針孔可以成像”。這消息使我欣喜若狂，我整天拿著一個扎了針孔的紙盒子對著窗戶，看紙盒里的“成像”。針孔換成了放大鏡，卻制造不出快門，像機還是沒有做成。我找來一個木盒子，一堆馬糞紙，收集父親的老花眼鏡鏡片和母親的顯微鏡鏡頭，用九分錢一把的鉛筆刀為工具，折騰了好些大，做出一只望遠鏡和一臺放大機來。望遠鏡可清楚地看到院墻上土缽中的仙人球刺，放大機能將底片上指頭尖大小的面積放大，實驗的成功使我興奮了好久。我懇求父親給我買一臺照相機，但那時家中姊妹多，經(jīng)濟條件不許可，這愿望終沒能實現(xiàn)。日后我也沒有專門從事攝影，但20年后，我依然喜歡在暗室里折騰，想來卻與兒時相關(guān)。
父親希望我在他的身邊讀他的“大學(xué)”：物理學(xué)，但我最終還是迷上了繪畫。1977年的恢復(fù)高考，給了我上大學(xué)的首次機會，陰錯陽差，我放棄了四川美術(shù)學(xué)院到北京就學(xué)，中央戲劇學(xué)院舞臺美術(shù)系設(shè)計專業(yè)的四年本科畢業(yè)之后，我被留校任教。迷戀繪畫并充滿了創(chuàng)造欲望的我，因涉事太淺，長久地不知道該怎么努力。后來，我去了中國電影藝術(shù)研究中心做美編，中國美術(shù)報做執(zhí)行編輯……
命運象在捉弄我。我的油畫《流》在大學(xué)二年級時（1980）獲得“第二屆全國青年美術(shù)作品展”的銅獎，中國美術(shù)館收藏了它；以后又以連環(huán)畫、油畫、版畫和丙希畫等參加過全國美展和市美展。但在大學(xué)期間，我創(chuàng)作得最多的卻是詩歌。我從不知道它們可以發(fā)表，一些人看了說喜歡，拿走了。它們有的被發(fā)表了，有的沒有了下落。出于工作的職責(zé)，我做過電視劇的美術(shù)設(shè)計，參加學(xué)院的教學(xué)和演出的配合工作；我畫插圖，搞封面裝幀和海報廣告設(shè)計；寫美術(shù)評論、報道和采訪……但我心目中最高的藝術(shù)追求仍然是油畫。西藏歸來，我發(fā)表了一些油畫和詩歌，但發(fā)表得最多的卻又是攝影。如此地有打一槍換一個地方之疑，惹得一些好心的同行師輩和朋友的驚咋和善言相勸。
對油畫，我曾以為除此之外別無出路。而我越是追求于此，它就越是顯示出它的高度和難度，不論是作為一種職業(yè)，還是作為一種文化與藝術(shù)的追求，油畫便象是久孕的奇胎在我生命的底層膨脹。它形成得早而容易，卻成熟得晚，不到成熟，它好象不能誕生。
人講順從天意。我終相信，憑著對生命與藝術(shù)的虔誠和苦心，我所做的一切都是有意義的，并且是我生命的過程中不可抗拒的種種勞動的方式，我都一視同仁的認真。攝影是我一種獲取外部世界種種形象和材料的方法，暗室里的工作是一種樂趣，我愛油畫則為人生，在繪畫表現(xiàn)所不及的領(lǐng)域里，我覺得文字對我充滿了魅力。
而我從小就體弱，病魔就象咬上了我，讓我在不同的年齡和不同的環(huán)境中品嘗各種疾病之苦。也許因為體弱，我才特別渴望到自然中去展示自己的力量；也許因為我不具備強壯的體格可以隨心所欲地做這種展示，我才在藝術(shù)里發(fā)現(xiàn)了更含蓄而永恒的力量。
第一次獨自遠行是1985年去云南寫生，我到了瑞麗的弄島。我的主要收獲是相信了自己獨立的力量，它為兩年后我獨自去西藏奠定了基礎(chǔ)。西藏成全了我生命力量的最大張揚，也破壞了我最為純靜的生命幻覺；多次往返高原、不辭辛勞的工作也讓我付出了健康的代價。數(shù)年之后，我才從一種新的形式中艱難地找回自己的力量，于是有了《陽光與荒原的誘惑》這本書。
1992年6月于北京
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背景：
尋找青鳥（作者自序）/巴荒
作為一個東方的女性，我從事藝術(shù)，關(guān)注生命與自然之種種相互關(guān)系，像所有的“癡人”一樣探索生命存在的終極意義，追求“文明”而又渴望“回歸”，卻既無法擺脫文化亦無法擺脫非文化的存在；無法擺脫在追求意義的過程中不斷地失落；亦無法擺脫追求更高層次文化與宗教及生命的渴求所產(chǎn)生的困惑——生命的核心是一座巨大的荒原，而西部的自然反射著生命的奇觀……
許多年過去了，無論世上發(fā)生何種變故，我始終不能忘掉那些時光，也不能忘掉那些東西。一它們究竟是什么？我想，使我不能遺忘的東西，一定是生命中最本質(zhì)、最有價值的東西，人生在自覺或不自覺地尋找或被尋找著什么，它可能僅僅是一種精神或者說是一種狀態(tài)。它有時附在一事一物，有時卻游離在不知方位的虛空。我曾總是固執(zhí)地尋找和等待，幻想它在某一具體的物或事物上完整而永恒地托現(xiàn)，并在精神世界的每一個角落里苦苦地搜索……經(jīng)歷了彷徨、失望和離奇的艱辛，我終于一次次發(fā)現(xiàn)了它，它卻一直就與我同在——那就是這種與原始自然和它派生出來的情感割不斷的神秘聯(lián)系和獨特的理解。人生也罷，藝術(shù)也罷，對我來說，一切動力和創(chuàng)造熱情皆源于此。因此，才有了我數(shù)次獨行西藏阿里的冒險生涯。
我想以我對自然、對一切生命體和對藝術(shù)強烈的愛，以我生命的體驗并努力超越個體生命意義的視覺，來再現(xiàn)和贊頌西藏獨具魅力的、帶有象征意義的自然風(fēng)貌與人文景觀。而它言未盡，言不能盡。
但我希望：我打開了一個窗口，使人們發(fā)現(xiàn)，青鳥就在我們自己的肩上。
（巴荒 1989.12）
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請讀片斷：
西藏攝影選一
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無人區(qū)：通往阿里
（片段） 巴 荒
我要去阿里。
由拉薩到阿里地區(qū)政府所在地的獅泉河要途經(jīng)藏北“阿里無人區(qū)”，1764公里的路程沒有交通車，只能求人在拉薩的阿里辦事處找運送物資或人進阿衛(wèi)的車輛，搭上車的機會卻很少。沒有閑人進往阿里，即使是得天獨厚在拉薩工作的美術(shù)同行們，去過阿里的人也屈指可數(shù)，更不用說女人無伴獨行。
羊桌雍湖
位于藏南浪卡子縣境內(nèi)，海拔44000米
每年陽歷六月的
跳步扎（打鬼挑神活動）
我要一人進阿里。提及阿里，聚集在西藏大學(xué)的同行及熟人們竟談虎色變，爭相向我提供荒涼絕倫、風(fēng)險離奇的傳聞，原來自告奮勇要陪我前往的朋友也退了。似乎我今生此去就難返回。而進阿衛(wèi)這個久久潛入我心內(nèi)的強烈愿望已勢不可擋。我覺得西部荒野的大自然，潛藏著我最隱秘的生命之源，一種秘密的呼喚正等著我去回答和驗證些什么。1987年6月29日便悄悄地載入了個人的史冊。
告別拉薩時，我又興奮又憂郁，好像在與我生命中的某些部分告別。盡管我幸運地搭上了去阿里的車，并且還是號稱“巡洋艦”的越野車，啟程后約100公里的路途中，我都神不守舍。直到車離開北面逆向奔流的雅魯藏布江，駛上海拔4790米的崗巴拉山口，我才從冥想中拔足，同車內(nèi)的藏人們一起呼喊：“嗦嗦羅——”。
兩位藏族婦女要下車給山口的摩尼堆獻哈達，車子正好停在俯視“圣湖”羊卓雍錯的山道旁。我第一次看見西藏的高山湖泊，就是這座喜瑪拉雅山北坡湖盆葦中最大的淡水湖（約800平方公里）。從高出湖面幾百米的山口眺望，它確如鑲嵌在群峰之中的藍寶石，那種純粹的色彩和寧靜感以及湖畔的水草、牛羊馬群、密集的白色水鳥所帶來的悠悠生息，使人如此的賞心悅目，至今我仍認為羊卓雍錯是西藏最俊美的湖泊。
去阿里的路沿羊卓雍錯行，經(jīng)過浪卡子進入日喀則的江孜地區(qū)，遠遠就看見江孜宗山上的舊城堡壘。而宗山下的白居寺，我在一年之后才得以有機會一覽寺中白居塔別具一格的藝術(shù)風(fēng)采。我們的車子在后藏的首府日喀則市僅作了極短暫的停留，我也只能隨車經(jīng)過座落在城西日光山南側(cè)占地13萬平方米的札寺倫布寺，遺憾地在355公里樁的地方告別日喀則市。但我沒想到幾個月之后，我竟作為日喀則地區(qū)師范學(xué)校的一名美術(shù)教員，就在離這塊界往不足一公里的地方開始了我的援藏生活，并常常往返于札寺宮墻外隨山勢迤邐的轉(zhuǎn)經(jīng)道，以后又多次從這塊界樁腳下經(jīng)過，去納唐、薩迦和定結(jié)，去定日、聶拉木和樟木，并再次經(jīng)過這兒去阿里……
車行151公里的路程之后，在拉孜渡口與東去的雅魯藏布江重逢。由東往西的車輛都得在此等候浮船過渡。車子從南岸到北岸后就在江邊的阿衛(wèi)物資轉(zhuǎn)運站落腳過夜。為了趕路，我們的車子第二天凌晨四點天不亮就出發(fā)了。司機是個漢話說得不錯的藏族青年，但車中的閑談，仍是藏語為主，一車六個人，只有我是第一次涉足阿里的外來客，每公里的路程對我都是未知而孤獨的，這倒給了我更多的機會來領(lǐng)會黑夜和白天里每時每刻所發(fā)生的一切。車子離開拉孜渡口200多公里之后，已臨近中午，有人說：“馬上就到二十二道班了！”說到二十二道班，車中的人們有一種不易察覺的興奮。我是第二年從日喀則搭上由青海開往阿里鹽湖的車隊再次進出阿里時，才體會出二十二道班獨特的親切感的。那次結(jié)伴同行的四輛東風(fēng)牌卡車，在二十二道班地處荒野的破墻圍子露宿。全車隊六個司機和一名機修工沒有一人進過阿里，我便成為車隊精神上的向?qū)�，在司機臺中度過的夜里首先飽嘗了二十二道班所給予的精神鼓舞。這個地屬日喀則卻由阿里行署所設(shè)的驛站在阿里荒原與日喀則鄉(xiāng)野的匯合處，它是人們走進阿里荒原和走出阿里荒原的一種象征。
而真正的阿里荒原（泛稱無人區(qū)）是從拉孜起數(shù)的234公里樁后的岔口伊始的。車子行至此，正如音樂曲調(diào)一轉(zhuǎn)，爵士樂接古典樂，在一塊插入泥土的鐵牌處——生銹的鐵牌上白色的手體藏漢文寫著：向前：仲巴203公里；向右：措勤236公里——離開車道往右邊翻漿的干泥坑地“哐啷”、“哐啷”，我激奮的心也隨著它的“哐啷”聲開進雨洪侵蝕后又被太陽蒸干的荒灘，開進無垠的阿里高原，就像一只小舟駛進波濤洶涌的大海。
在無人區(qū)喪生的牦牛尸骨
阿里，阿里。我終于跨進了地球上高高隆起的這塊36萬平方公衛(wèi)的土地，在東經(jīng)78°30′00″至82°00′10″、北緯30°00′00″至34°20′00″之間，在平均海拔4500米以上的阿里藏北高原之上，在腳下這片向西北延伸，一直到新疆昆侖、到青�？煽晌骼锏�20萬平方公里藏北無人區(qū)之中……。而關(guān)于阿里，我在踏入這塊神秘區(qū)域之前對它的了解甚少。我讀過一則關(guān)于阿里札達古格王朝遺址的考察報告，一張隨文圖片把一座依山疊起的風(fēng)化古堡深深地印記在我腦里，“阿里”這個地名才第一次躍入我的心中并和西藏有所聯(lián)系，但札達離此地還太遠；有關(guān)西藏的書都告訴我關(guān)于崗底斯“神山”和瑪法木錯“圣湖”的故事，它們也發(fā)生在阿里，而“神山”、“圣湖”離此處還太遠太遠。我讀過海因利�！す椎挠斡洝段鞑仄嬗觥�，這位當年德國著名的登山運動員，奧林匹克的滑雪冠軍，第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)時被印度的英軍扣押的戰(zhàn)俘，曾在西藏生活了7年之久的14世達賴的老師、舊時噶廈政府的官員，通過他從阿里邊境逃入西藏避難的艱險歷程和他頑強卓絕的生命意志，使我初次觸摸到阿里歷史中的生息和原始中的自然；我還曾讀過一篇涉及到青藏高原的小說，它總使我聯(lián)想起“母親”這個親切的詞匯，它把高原自然中野性的粗礦、蒼勁甚至憂傷像夢一樣一并縈繞在我的記憶里，讓我一觸及到“原始自然”這幾個字，一種喜悅，一種渴求就涌上心頭……我感覺到一種與自然的獨特緣份。阿里這條最顛簸、最荒涼的陌生之路竟讓我覺得這么熟悉這么真切，一跨進這片廣袤就有一種回故鄉(xiāng)的感覺。
不知道究竟是在夢中常常與它相逢，還是我的始祖把生命之初水乳交融的泥土氣息和它獨特的影像，通過不為人知的信息傳遞儲藏到我體內(nèi)的冥冥深處，使我就生活在其中，吮吸它慷慨饋贈的甘露，棲息在它鋪滿陽光的溫床上；我在它廣博的胸膛自由馳騁，象荒原中的任何一只野生動物，也象尋找金子的第一個孤獨的開礦人，在它最苦澀、最貧脊的寂寞深處行走和敲打……
的確，在我所走過的地方中，再也沒有比通往阿里這種驟然陽雪驟然陰雨又被太陽蒸于、這種既寂寞荒涼又生態(tài)悠然的風(fēng)塵之途更令人亢奮而親切的路了。離開二十二道班的岔口穿越阿里東三縣的1000余公里路途中，時兒溝壑時兒又平滑如魚脊的野坡，時兒無窮無盡起伏的荒灘時兒又一馬平川的草原，到處散落著靈性的石頭或風(fēng)干的動物尸骨，到處仁立著透迄而冷峻的高山，橫臥著平靜而幽深莫測的湖泊。
無人區(qū)途中的
荒涼而充滿靈性的野石灘
沿著干沙石坡展開的
摩尼石堆和經(jīng)幡旗
在天還未啟明地還未解凍的凌晨，趕路的車燈射出兩道雪亮而讓人感覺冰冷的光柱，引起散布在山崗?fù)恋赖囊巴藐囮圀@惶；等太陽把夜寒驅(qū)散，成千上萬只忙忙碌碌的土撥鼠在鑄成蜂房般的泥疙瘩土原上，一絲不茍地竄上跳下，在開裂的土堆上來回穿梭，好像要把整個大地都認認真真地翻上一遍；而正午，在池邊沼澤地里養(yǎng)息的旱獺，在水中嘻戲的黃鴨、丹頂鶴與白色的水鳥緩緩地揚起悠閑自在的頭；還有在原上成雙成三駐足窺視的黃羊，它們或角逐汽車，或調(diào)情似的奔向隱蔽的野崗；有時，一只獨狼在深溝隔斷的對岸高臺觀望，像擦肩而過的陌生人，調(diào)頭悄然消失于遠處的山脊；有時，一只孤雀在茫茫原上飛行，落在一根偶然出現(xiàn)并早已枯死的麻柳枝頭，搖搖晃晃象個疲憊的流浪兒，不知道從何處來向何處去，何處又是它躲蔽風(fēng)寒的巢穴；而喜歡在鹽湖邊成群狂奔的野馬（當?shù)厝朔Q野驢），揚起煙幕般的塵土猶如古戰(zhàn)場沖鋒陷陣的軍隊，并且總會有兩名“勇士”沖出陣地和偶爾來到高原的汽車賽跑。它們揚蹄向還相距幾百米遠的汽車靠攏，直到和汽車并肩相距不足3米，急促而洪亮的蹄聲壓過汽車馬達的轟鳴。這時的草原真象一面緊繃繃的戰(zhàn)鼓，蹄落地面敲出飽滿的“催戰(zhàn)”鼓點，把整個草原敲得激奮而壯烈。它們還在繼續(xù)向汽車靠近，一米、半米……眼看著它們就要和車頭相撞，猶如一場你死我活的白刃戰(zhàn)已不可避免，然而它們總是奇跡般地沖撞，揚起馬鬃恰似斗牛士揚起的披風(fēng)對準牛頭而與奔馳的汽車相切，然后與地面形成60°斜角的四蹄和身軀在闊大的草原上劃一個巨形的弧，才在遙遠的山麓收兵歇息……司機告訴我，曾經(jīng)有與汽車角逐的黃羊，超過汽車之后就因心臟破裂而死。何等的英雄氣概！自然界中的動物不僅僅是為生存而竟爭，也為榮譽和尊嚴而竟爭。而黃羊之死則并不為領(lǐng)取獎賞，它死得那么痛快、單純！或許將來有一天，我們能夠更全面的了解和認識動物所具有的修養(yǎng)和品格，而使我們?nèi)祟惿僖恍┳栽�。吃人的狼曾養(yǎng)活過人，而創(chuàng)造文明的人類卻制造了無數(shù)的戰(zhàn)爭和死亡。人類戰(zhàn)爭的陰云還在地球上蔓延，但戰(zhàn)爭能夠避免嗎？它似乎成為人類自我完善中必須付出的慘痛代價。如果你一口氣把人類的歷史讀完，你就會感覺到人類的包袱太沉重了，正象眼前縱橫的山包，壓在高原的胸脯上不能摘除。
生活在鹽湖的藏族的家庭
藏北阿里寬闊的高原平臺有時能延續(xù)數(shù)10公里，遠看象一塊塊鋪向天邊的灰絨毯，近看卻是碎石灘，草茬低矮稀疏而枯黃。陽光下的大地成為一個整體，數(shù)百米之外的風(fēng)吹草動都會引起動物的警覺；而如果在遠處的山麓或草原上有一個小小的斑點與散落在草茬間的碎石不一樣，我就準能等來期待中的生命出現(xiàn)，但有時這種漸漸擴大的游動斑點又漸漸縮小，還沒傳來蹄聲就消失了。
草原的大地有一種特殊的聲音，它根據(jù)不同的氣候、不同的時辰甚至是不同的構(gòu)成形態(tài)，對駛來的汽車發(fā)出不同韻味的顫音。但有時，車子翻過一座又一座山丘，開進一片又一片高原平臺，除了風(fēng)。除了陽光和車自身，什么動靜也沒有，大地的聲音連同它被太陽曬敗了色的身軀一樣單純一樣蒼白。無論我是向左右看或是向前后看，永遠是重復(fù)移動的線條，重復(fù)移動的色塊和重復(fù)流轉(zhuǎn)的聲音。即使我閉上眼睛，那些重復(fù)的色塊和線條的影子，仍在我的視覺殘像里一片片涌現(xiàn)或一片片退卻。時間一長，我竟覺得自已變成了這無窮無盡的山巒和沙石灘，而這如鐵瓢蟲一樣爬行的汽車正在我的太陽穴上反反復(fù)復(fù)地壓出無數(shù)條交叉重疊的車轍，正好像一條條交錯而織成網(wǎng)狀發(fā)展的哲學(xué)思路那么具有發(fā)光的誘惑卻又讓人疲憊不堪。有時，在坑洼不平的草原上，突然出現(xiàn)一具馬尸或牛尸，那形象真好似一個被現(xiàn)實打敗了的哲人，卻風(fēng)度翩翩地等待狼、等待老鷹和烏鴉來啃啄它的身軀，等待真理永恒的最終顯現(xiàn)……
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目錄：
找青鳥（序）
無標題攝影作品
陽光與荒原的誘惑
日光城
雅隆河谷尋古
無人區(qū)·通往阿里
普蘭·岡底斯的引力
札達遺夢
古格日記
走出荒原
附錄
巴荒進藏路線圖
自述
巴荒油畫作品
后記
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